天界之梯--吴哥

Baphuon*

分开巴扬寺，我们随即来到巴芳寺Baphuon。

巴芳寺的最年夜特色是一条架高的长引道直达寺庙主体建筑，长达172公尺，石板通道是由下面100多个短圆柱支撑而成，像我们小时辰用积木搭的桥。

巴芳寺始建于11世纪中期，乃Udayadityavarman II统治时代，是其为自己所建筑的国庙。因为该寺庙正处于从头修复阶段，禁绝旅客入内参不美观，我们只从远处看了一眼主体寺庙。一个半圆形的年夜土包，乱石杂草，看起来有点像中国旧式的坟头，像武侯祠内的诸葛亮的衣冠冢。

据周达不美观《眞臘風土記》中记实，“金塔至北，可一里许，有铜塔一座，比金塔更高，望之郁然，其下亦有石屋十数间，又其北一里许，则国王之庐也，其睡房又有金塔一座。”

而据称，此处乱石堆的位置后朴直是一座尚未落成甚至未能成形的卧佛。巴芳寺的修复工作因为战争几经间断、弃置，直至1992年柬埔寨内战竣事，1999年修复打算正式起头，迄今已经6个岁首。

Phimeanakas & The Royal Palace *

“天台”让我们四人皆印象深刻。

天台建筑于10世纪末11世纪初，跨越共3个帝王的统治时代。从外表上看这个四四方方砖红色的金字塔状建筑不怎么惹人注目，复杂的浮雕也不多，建筑年夜体呈四级，每级有两只捍卫的石狮子侧立两旁，显得十分精练。

但这里相当神圣，不仅是那时的国王接管天神指令的处所，也是与天堂沟通的独一通道。只有国王自己能够登入最高处，其他的臣子和嫔妃一概不许接近。周达不美观有一段记实相当有趣，读来如聊斋故事一般。“闻内中多有奇处，防禁甚严，不成得而见也。其内中金塔，国主夜则卧其下。土着土偶皆谓塔之中有九头蛇精，乃一国之土地主也，系女身，每夜则见；国主则先与之同寝交合，虽其妻亦不敢入。二鼓乃出，方可与妻妾同睡。若此精一夜不见，则番王死期至矣，若番王一夜不往，则必获灾难。”

这段是后来几天才读到的，一笑而过；而那时此日台实在让我们腿脚发软，站立不稳，狂飙冷汗。

我们走近天台，看到正面的树下，几十张椅子上坐了一世人等，齐齐眼定定望向天台；烈日暴晒，那天台脚下倒没几丁人。我感受好生奇异，莫非他们累了。

也没多想，既来之则爬之。我们绕着天台转了一圈，参照LP指引，西面的阶梯最轻易攀爬的。于是，我们将家什固定安妥，将手四肢行为脚空出来，筹备一试传说中的惊骇感。最初几级台阶是轻松的，尽管身体要斜侧，但三下五除二几下也快速登高。绝对是仰慕壁虎的本事的。这个时辰往脚下看，已经离地有了几尺高度，几乎垂直的阶梯让你感受自己就踩在半空中一样。若是不是八着脚，整个脚跟陡然悬在阶梯之外。手心一会儿就攥出了汗，心跳加速，我在傍边阿谁悔啊！这会儿下去是万万不成能了，脚起头发软，又只能硬着头皮强撑住往上爬，还得小心青苔滑鞋。（后来才知道，这边是背阳，因为青苔滋长，属最难爬的一面，看错书了。要柄！）比我的鞋面宽度还要窄的台阶中我们全力向上，都不敢举头向上看还有多远才到平台，怕重心一偏来小我仰马翻，从高台跌下，那可是伸手搭救都来不及。好几回我的头几乎撞到凸起的石阶，这证实我又跨越了一级。

好在我全身颤栗四肢瘫软以前，我还能够完整无恙地爬上最后一级台阶，像狗一样毛骨悚然地四肢行为并用撑在地上（阿谁样子极其狼狈），直到我接触到门框，而**的方寸之地能容下我站立，我才稍微安心抖抖索索地直起身体。我感受我的心都要跳出嗓子眼了，又不敢年夜动作，赶紧迈进可容身的四下通风的石屋，连探出头往下看我刚刚爬过的“天路”的勇气都没有，恐高啊，恐高啊，其实太陡了，我只敢屏气把手伸出门外，试探着帮后面的人摄影，一手还紧紧抓着石柱。拍出来的下场跟平地蒲伏前进一样，啧啧，瞧瞧这坡度！

小小的天顶上空无一物，除了中心的几柱喷香。有人年夜吼一声，吼得我脚底一软，被倾圮的石头绊了一下，差点将相机抛出，好在Jimmy一把拉住我；有人烧上三炷喷香，可能祈求老天保佑下去的时辰也有惊无险，平安然安吧。

上山轻易下山难。这句话摆在这儿绝对真理一条。

我们该怎么下去呢？我们在上面又研究了一次地形地势。终于被我们看到一个简陋的铁护栏。沿着护栏，身体反过来，背部冲外，一手抓着护栏，在一只脚向下找台阶的同时，另一只手扒住可以扒住的任何阶面。有点像步履蹒跚的小孩爬下台阶。每小我都在提醒，“慢慢来，不要急”。就这样，动作滑稽一步一步脚结壮地，待踩在土沙地面的时辰，我终于松了口吻。我们几个反映出奇一致——再也不爬了！这样的经验一次足矣！

然后，我们回到年夜树底下纳凉。连吮几啖椰青压惊，这才恍然为什么那些人都坐不才面不动——看热闹是也，哈哈！